ВОЗВРАЩЕНИЕ CARRERA

Но настоящее возрождение культовой модели состоялось в наши дни, когда компанию TAG Heuer приобрел ведущий концерн роскоши LVMH. Концерн немедленно вернул Джека Хоэра, назначив его на пост почетного председателя и поручив присматривать за развитием бренда.

С тех пор в модельном ряду компании появились множество новых коллекций: недорогая демократичная Formula-1, практичная Link, аристократические Monaco и Monza, концептуальная Microtimer, Mercedes SLR. Но именно Carrera до сих пор нравится людям больше всего и приносит компании 15 процентов от общей прибыли.

В 2006 году была представлена потрясающая Carrera с революционным механизмом Calibre 360 — первым механическим хронографом, который способен измерять промежутки времени

РОЖДЕНИЕ ВЕЧНОГО ХРОНОГРАФА

Впрочем, мы забежали вперед. В 1969 году произошло событие, благодаря которому Carrera навсегда вошла в анналы часового искусства. На выставке в Базеле был презентован первый автоматический хронограф в мире. И установлен он был в корпусе Carrera! Рекламный плакат того времени гласил: «За незначительным изменением дизайна корпуса кроется гигантская революция.

Мы перенесли заводную головку на левую часть корпуса, чтобы напомнить вам — этот хронограф не нужно заводить никогда! Мы работали ради этого 15 лет». Конечно

же, в этом тексте многое преувеличено. Но обо всем по порядку. В те годы жесткую конкуренцию за право создать первый калибр хронографа с

Уникальная система ACITS (Automatic Car Identification and Timing System) была принята в «Формуле-1» в 1976 году и используется по сей день.

А для начала Джек Хоэр решил создать авангардный стильный хронограф для поклонников автомобилей. Ему это удалось блестяще! Хронограф с классическим колонным колесом и ручным заводом Heuer Carrera (названный, естественно, в честь ралли Carrera Panamericana) на базе калибра Valjoux 72 с боковым секундным циферблатом, 12-часовым и 30-минутным счетчиками стал настоящей сенсацией по обе стороны океана.

Американцы полюбили Carrera за ультрасовременный дизайн и принадлежность к престижному бренду Heuer. Европейцам также понравился дизайн, а еще больше то, что Carrera ассоциировалась с далекой

Хронограф Carrera стал культовым, воплотив в себе представления людей о красивой жизни в 60-е годы. Его можно назвать первым современным хронографом, который определил дизайн и функциональность подавляющего большинства других легендарных моделей. Эволюция революционных часов продолжается и сегодня.

ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Рассказ о культовой модели всегда требует подробного описания места и времени, которые обусловили рождение часов. Иначе очень сложно понять причину их успеха. Ну, согласитесь, разве возможен рассказ о Cartier Tank без упоминания ужасных окопных реалий позиционной Первой мировой войны и истории изобретения боевой машины, давшей имя легендарным часам?

Точно так же трудно понять феномен Jaeger-LeCoultre Reverso в отрыве от атмосферы наконец-то

ПОИСКИ ВЕЧНОСТИ

Завистники великой марки могут сказать, что словом Rolex, собственно, и исчерпывается вклад Вильсдорфа в развитие часового искусства. Во всяком случае, в конструкции Rolex Oyster нет ничего такого, что можно записать на личный счет мастера. Ответить на подобные обвинения было бы проще простого: талант Вильсдорфа лежал в совсем другой области — он был выдающимся менеджером, умел видеть и предвидеть первостепенные задачи и находить оптимальные пути их решения. Но к чему отвечать, когда царственное положение Rolex и уровень ее продукции исключают малейшую необходимость в какой бы то ни было дополнительной аргументации.

В часовом ремесле трудно достичь абсолютного совершенства, и по

ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ ВИЛЬСДОРФА

Начало успехам компании положил массовый выпуск наручных часов, развернутый примерно с 1905 года под «вывеской» Wilsdorf & Davis (торговая марка Rolex зарегистрирована 2 июля 1908 года). К тому времени уже было известно довольно много разных наручных часов, начиная с творения Авраама-Луи Бреге и заканчивая ранними опытами Луи Картье.

Но только в Rolex пошли по правильному пути: не просто снабдили карманные часы устройством крепления ремешка, а сделали заказ на производство новых миниатюрных механизмов швейцарскому заводу Herman Aegler, причем сумма заказа составила несколько сот тысяч швейцарских франков.

Чутье Вильсдорфа помогло разглядеть в наручных часах, отвергаемой широкой публикой игрушке юных денди

СЛАВА ROLEX OYSTER

Вот, собственно, и вся история, положившая начало легенде о том, как мисс Гляйтце за 15 часов и 15 минут переплыла Ла-Манш с часами Roiex Oyster. И эта официальная легенда не так уж далека от действительности, что лишний раз подтверждается письмом Мерседес, отправленным в Rolex 25 октября 1927 года: «Вы будете рады услышать, что часы Rolex Oyster, которые я несла на себе, переплывая канал, оказались надежным и точным компаньоном, притом что на протяжении многих часов они подвергались полному погружению в холодную морскую воду, не говоря уж о непрерывных ударах, которые они, должно быть, испытывали.

Даже после того как

Вильсдорф сразу понимает, что предстоящий заплыв — прекрасный повод для рекламной кампании запатентованных им год назад первых наручных водонепроницаемых часов.

И 14 октября в руки Мерседес попадает письмо, в котором содержится просьба принять щедрый подарок — часы Rolex Oyster. Правда, подарок не совсем бескорыстный, Вильсдорф ставит перед мисс Гляйтце условие: часы должны быть на ней во время предстоящего «оправдательного заплыва», после которого мастер хотел бы получить отчет об их работе.

Второй заплыв Франция-Англия стартовал по уже проложенному маршруту, от мыса Гри-Нэ в 4:21 утра. На этот раз туман практически не наблюдался, и вокруг Мерседес следовала целая флотилия лодок с журналистами,

С 40-х годов прошлого века изменились мир, общество, наука, техника — все, кроме самих людей и легендарных часов Rolex Oyster Perpetual. Может, поэтому люди по сию пору испытывают к ним самые трепетные чувства.

МУКИ МЕРСЕДЕС

Промозглой ночью в 2:55 7 октября 1927 года мисс Мерседес Гляйтце, лондонская машинистка, вошла в темные, холодные и подернутые туманом воды канала. Рассвет еще даже не забрезжил...

Нет, это не начало неизвестного романа Агаты Кристи. И разворачивались описываемые события не в сумрачной Венеции, а на северном побережье Франции, в районе мыса Гри-Нэ. Мерседес стояла в воде пролива Ла-Манш, который британцы называют Английским каналом, на расстоянии

ЦЕННОСТИ ТАМПЛИЕРОВ

Создав Calatrava, братья Штерн тут же принялись за новые проекты, приказав себе и завещав наследникам — эта тема закрыта. Calatrava — это Calatrava, и ничего в ней улучшать нельзя. Если другие культовые модели начала века постепенно меняли форму и обрастали большим количеством вариаций, соответствовавших требованиям моды, то Calatrava на протяжении века почти не отступала от своего весьма скромного диаметра 33,5 мм (исключение Calatrava Oversized 1954 года с диаметром 35 мм).

Конечно, у модели появлялись свои вариации, если их можно так назвать: боковая стрелка на отметке «9 часов» (Ref.448, выпущена в 1936 году) и боковая стрелка на отметке «6

СЛАГАЕМОЕ ТРЕТЬЕ: ПРОСТОТА

Если не считать опыта с часами-крестом для венгерской княгини, то первыми наручными часами Patek Philippe считаются «офицерские» часы, выпущенные в 1910 году (правда, и они известны лишь узкому кругу коллекционеров), а первую широкую известность получили часы Gondolo, увидевшие свет в 1920 году. Они пользовались определенным успехом, однако воспринимались в основном как упрощенная и усредненная версия сверхпопулярных «карманников» Patek. А между тем спрос на карманные часы постепенно падал, но традиционные производители, к которым относились и наследники Патека и Филиппа, слишком привыкли работать именно с ними.

Поэтому они не смогли ухватить суть наручных часов, увидеть их главные отличия и

Patek Philippe Calatrava — это не просто часы. Для многих людей это очевидный символ того, что жизнь удалась. На первый взгляд, в классической «Калатраве», внешне достаточно простой, нет ничего особенного. Тот же Patek представляет куда более сложные, дорогие и престижные модели. Но именно в момент рождения Calatrava сошлись три счастливые звезды, три необходимых ингредиента, сделавших эти часы настолько культовыми, что и сегодня на каждого обладателя Calatrava падает отблеск их удивительной истории.

СЛАГАЕМОЕ ПЕРВОЕ: СЛАВА

Символ Patek Philippe — крест Калатрава — многие путают с более известным мальтийским крестом. На самом деле они не похожи даже отдаленно. Мальтийский крест, воспроизведенный на

КОНЕЦ ГАРАНТИИ

После окончания Второй мировой войны французское министерство обороны объявило о необходимости обеспечения армии наручными хронографами, которые получили маркировку Туре XX. К этим часам был выдвинут список обязательных условий.

• Хронограф должен обладать функцией флайбек (retour en vol — фр.), или «системой Тейлора», как ее еще называли. Эта функция позволяет останавливать, сбрасывать и перезапускать хронограф одним нажатием кнопки. Ее использование очень удобно, когда нет необходимости в отслеживании точного времени некоторого события, а достаточно лишь убедиться, что его длительность не превысила определенный лимит и необходимо перейти к отслеживанию следующего. Функция флайбек была изобретена компанией Breitling в 1933 году.

• Точность

Breguet

В 2010 году 60-летний юбилей отметила коллекция Туре XX — единственная линия Breguet, которая не наследует в прямом виде стиль и традиции часов великого Авраама-Луи Бреге. Тем интереснее проследить, каким образом авиационные хронографы этой классической марки получили статус культовых коллекционных моделей.

ТРИ ФАКТОРА

На самом деле эпитет «культовый» по отношению к часам появился в первую очередь благодаря их связи с войнами XX века. Если среди тех часов, которые считаются сегодня «культовыми», взглянуть на соотношение классических моделей и всевозможных милитаричасов, создававшихся для летчиков, подводников, подрывников и прочих спецназовцев, окажется, что последних, несомненно, больше.

Почему так получилось, что военная тема придает

Fifty Fathoms выпускались до начала 80-х годов, когда группа SSIH, в которую с 1969 года входила Blancpain, не приняла решение превратить фабрику Blancpain-Rayville в производственное подразделение более мощной и успешной Omega.

И Omega ни за что не хотела расставаться со зданием на берегу Сюз. Именно поэтому Жану-Клоду Биверу, который в 1983 году выкупил марку, пришлось искать новое место для строительства фабрики. В честь двух «родин» Blancpain и получили название две самые знаменитые коллекции возрожденной марки Villeret и Le Brassus.

Однако про Fifty Fathoms Бивер тоже не забыл. В 1997 году дайверская линия была с триумфом возрождена: на этот раз она

BLANCPAIN

Обычно, если речь заходит о марке Blancpain, то сразу вспоминаются две вещи: знаменитый слоган компании «Никогда не было и не будет кварцевых часов Blancpain» и тот факт, что мануфактура носит гордое звание старейшей в Швейцарии, ведя отсчет основания с 1735 года. У некоторых, правда, возникает ощущение, будто между древней и современной историей марки зияет огромный провал лет эдак в сто. Но это не так. Именно в середине XX века Blancpain представила одну из самых легендарных и «крутых» моделей часов не только в своей, но и в общей часовой истории.

XX ВЕК НАЧИНАЕТСЯ

Мануфактура Blancpain появилась вовсе не в Ле-Брассусе,

ПОРОСЛЬ «КОРОЛЕВСКОГО ДУБА»

Но вернемся к главному герою истории. Развивая свой успех, Audemars Piguet вскоре наладила выпуск Royal Oak в корпусе из платины и золота разных оттенков, и в течение семи лет модель не претерпела никаких конструкторских изменений. Лишь в 1979-м, когда в моду вошли часы небольшого диаметра, корпус флагмана Audemars Piguet уменьшился до 36 мм. Прежний калибр 2121 в него не помещался, поэтому инженерам пришлось создать 26-миллиметровый калибр 2125 с частотой 21 600 пк/час. Обновленный Royal Oak обладал календарем (дата) и секундной стрелкой. Последняя появилась, как утверждают историки компании, только благодаря настойчивым просьбам клиентов. Толщина нового механизма увеличилась, но

Audemars Piguet часть 2

ОКТАЭДР ОТ ДЖЕНТЫ

Футуристическая разработка легендарного часовщика Джеральда Дженты — Audemars Piguet Royal Oak — и сегодня выглядит так, будто только что появилась на свет, настолько смел, авангарден и, вместе с тем, гармоничен оказался дизайн модели. Все в этих часах было ново, необычно, неслыханно. Прежде всего в глаза бросалась не имевшая аналогов форма корпуса и его ранта, ставшая впоследствии одемаровским фирменным знаком, оригинальная гайка- восьмигранник. Устроен 38,7-миллиметровый корпус тоже был по-новому: намертво скреплен по всей толщине (8 мм) восемью винтами с шестигранными головками. Корпус представлял собой монолитный сейф — с тыльной стороны на винты наворачивались круглые

Audemars Piguet

Тайна восьми граней Создание подлинно культовых часов порой требует и литературного таланта, ведь необходимо сочинить эффектную легенду, связанную с ними. В случае с «Королевским дубом» — моделью Audemars Piguet Royal Oak — фигуранты легенды отыскались в туманном Альбионе. Их было трое: король, дуб и корабль.

ДУБ КАРЛА

Началась история очень давно, 6 сентября 1651 года, когда будущий король Англии, Шотландии и Ирландии Карл II, преследуемый войском мятежного Кромвеля, по воле провидения, нашел приют и ночлег на ветвях могучего дуба. Так ли все это было, ведомо лишь самому Карлу, но выводы из незначительного походного эпизода были сделаны самые что